Certaines collections masculines intègrent désormais des jupes et des sacs à main sans provoquer l’unanimité dans l’industrie. Malgré la multiplication des campagnes prônant l’inclusivité, la segmentation des vêtements selon le genre reste largement dominante dans la distribution mondiale. Les données de ventes témoignent d’une résistance persistante aux innovations perçues comme dégenrées.
Des créateurs misent sur la neutralité pour capter de nouveaux marchés, tandis que des groupes de consommateurs dénoncent une appropriation superficielle. Les politiques des grandes enseignes oscillent entre ouverture et retour à des codes traditionnels, révélant les contradictions d’un secteur en pleine mutation.
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Plan de l'article
- Le genre, une construction qui façonne la mode depuis ses origines
- Pourquoi les vêtements genrés persistent-ils malgré l’évolution des mentalités ?
- Décryptage du phénomène genderless : entre innovation et récupération marketing
- Vers une mode unisexe : quelles implications pour l’expression individuelle et collective ?
Le genre, une construction qui façonne la mode depuis ses origines
Depuis que la mode existe, le vêtement a toujours été balisé, balisé avec application, par la distinction entre hommes et femmes. La binarité de genre ne surgit pas de nulle part : elle vient s’ancrer au cœur des traditions sociales et se propage jusque dans les moindres choix vestimentaires, en France comme ailleurs. Chaque décennie se dote de ses propres stéréotypes de genre : corsets oppressants pour les unes, redingotes pour les autres, pantalons longtemps réservés à la sphère masculine. Rien n’a jamais été laissé au hasard. La liberté d’expression vestimentaire, elle, s’est arrachée pied à pied, au fil de ruptures et de transgressions marquantes.
On pense à Coco Chanel ou Marlene Dietrich, qui, en osant le pantalon, ont transformé leur allure en manifeste politique. Puis David Bowie, figure d’androgynie, qui a pulvérisé les repères de la scène musicale et inspiré toute une génération de créateurs. Vivienne Westwood, elle, n’a cessé de dynamiter la binarité à coups de collections iconoclastes, repoussant les frontières du genre avec une énergie contagieuse.
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Pour mieux comprendre l’empreinte du genre sur la mode, deux axes émergent :
- Identité de genre : les vêtements deviennent le reflet de soi, une façon d’affirmer son expression personnelle et de signaler l’appartenance à un groupe ou à une époque.
- Histoire de la mode : chaque évolution du style met en lumière les tensions entre genres et les désirs d’émancipation.
La construction sociale du genre continue de modeler la mode, de l’enfermer parfois, mais aussi de nourrir sa créativité. À chaque génération, on assiste à de nouvelles contestations, à une remise en cause de ces normes traditionnelles, pour ouvrir la voie à des identités de genre plus diverses. Les lignes deviennent floues, les frontières s’étiolent, mais le combat, lui, reste d’actualité.
Pourquoi les vêtements genrés persistent-ils malgré l’évolution des mentalités ?
Le clivage vestimentaire persiste, alimenté par des stéréotypes de genre profondément ancrés dans la culture française et européenne. Invisibles mais omniprésentes, les pressions sociales continuent d’influencer les stratégies des marques et les habitudes d’achat. Si les mouvements sociaux en faveur de la diversité et de l’inclusivité gagnent du terrain, le changement réel tarde à s’imposer. On le constate dans les chiffres : 68 % des consommateurs français attribuent encore un genre distinct à chaque vêtement, selon les études de marché. Les magasins, eux, persistent à séparer leurs rayons entre « femmes » et « hommes ».
L’industrie de la mode avance à petits pas. La génération Z et ses cadets réclament des collections moins genrées, mais se heurtent à la prudence d’un secteur peu enclin à bousculer ses repères. Les grandes enseignes soignent leur communication, affichent des intentions, mais les modèles économiques, eux, restent figés. Sur les réseaux sociaux ou dans la rue, les tendances mode émergent là où l’expérimentation règne, mais l’offre commerciale suit encore des schémas binaires.
Les sciences sociales éclairent ce paradoxe : l’habit n’est pas qu’un tissu, il marque l’identité, le sentiment d’appartenir à une communauté, une génération. La pression des pairs et le poids des coutumes freinent encore l’ouverture vers une mode réellement inclusive. La société avance, elle façonne lentement d’autres codes, mais l’industrie, miroir fidèle de son époque, hésite à franchir le pas.
Décryptage du phénomène genderless : entre innovation et récupération marketing
Le terme genderless s’invite sur les podiums, dans les vitrines, et s’impose comme le nouveau terrain de jeu d’une mode unisexe. Mais derrière l’étiquette, la réalité est plus nuancée : entre audace créative, stratégies commerciales affûtées et récupération, la frontière ne cesse de se déplacer. Des créateurs de mode comme Harris Reed, Wales Bonner, Jean-Paul Gaultier ou encore Vivienne Westwood osent brouiller les pistes, effacer la ligne entre masculin et féminin. Le vêtement devient alors un laboratoire d’expérimentation identitaire, une façon de défier les stéréotypes de genre sur scène comme au quotidien.
Mais les grandes marques, qu’elles soient issues du luxe ou de la fast fashion, flairent l’opportunité. Gucci lance sa gamme Gucci MX, Asos propose Collusion, Zara dévoile Ungendered : toutes misent sur les collections non genrées, mais la dimension commerciale l’emporte souvent sur la révolution culturelle. Sur TikTok, les hashtags liés à la mode genderfluid explosent : des millions de vues, amplifiées par des influenceurs et des célébrités, Harry Styles, Young Thug, Andreja Pejic ou David Bowie, pour ne citer qu’eux.
Derrière la vitrine, le paradoxe s’installe. L’innovation côtoie une forme de standardisation, où l’argument inclusif devient un atout marketing. Rares sont les collections genderless qui échappent à l’esthétique neutre : coupes oversize, couleurs fades, silhouettes uniformisées. L’expression personnelle promise s’efface parfois sous le poids de la récupération, risquant de transformer l’audace en simple prétexte à la consommation.
Vers une mode unisexe : quelles implications pour l’expression individuelle et collective ?
L’essor de la mode unisexe résonne aujourd’hui comme un signal fort : l’expression personnelle s’émancipe des catégories, la chemise ample ou le pantalon droit n’ont plus à appartenir à un genre. Les collections non genrées offrent de nouvelles libertés, invitant chacun à s’approprier des codes autrefois fermés.
Cet élan dépasse la sphère de la tendance. Il porte un écho collectif : créateurs, jeunes générations, consommateurs, beaucoup souhaitent voir la mode s’affranchir des carcans binaires. Des labels comme Wales Bonner ou Ami Paris affichent une volonté d’inclusivité, faisant du vêtement un outil d’affirmation de soi, mais aussi de dialogue social.
Pour autant, l’universalisation du style unisexe soulève de nouvelles questions. Faut-il craindre une uniformisation qui appauvrirait la diversité des identités vestimentaires ? Certains acteurs rappellent que la véritable liberté d’expression vestimentaire tient à la variété, au choc des styles, au pouvoir du choix. Plutôt que de gommer les différences, le vêtement pourrait devenir un terrain où chaque singularité s’affirme. Des sociologues comme Christine Bard ou Claire Roussel replacent le corps au centre de la réflexion. Dans ce contexte, la mode durable et les pratiques responsables gagnent en visibilité, traçant de nouveaux horizons où s’alignent style et engagement.
À la croisée du marketing, de l’engagement et de la créativité, la mode réinvente sa grammaire. Reste à savoir si la prochaine décennie choisira la nuance ou l’uniformité, la singularité ou la massification. La scène est ouverte.